Сайлентблоки заднего подрамника Гранд Чероки в силу нагрузок и конструкции начинают трескаться, что в крайнем случае приводит к отсоединению подрамника от кузова и самопроизвольному вилянию кормой. Чтобы не доводить ситуацию до аварийной, лучше всего поменять сайлентблоки при обнаружении глубоких надрывов, особенно если вам предстоят дальние поездки или вы используете машину по бездорожью на все сто.
Дано:
- Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
- Год выпуска: 2012
- Двигатель: ERB (3.6 л., 3604 куб. см., 283 л.с.)
- Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
- Коробка передач: NAG1 (W5A580, автомат, 5 ступеней, AWD)
- Пробег: 168 101 километр
Загоняем машину на подъёмник и подбираемся к передним сайлентблокам, именно на них были нарекания.
Расположение сайлентблоков заднего подрамника Гранд Чероки WK2
Типичные повреждения выглядят как мелкие трещины и не тянут на повод для беспокойства, но чуть позже мы покажем почему лучше сразу поменять и не затягивать.
Типичные повреждения сайлентблоков
На самом сайлентблоке даже есть подсказка RR CRADLE FRT MT, то есть Rear Cradle Front Mount – передний сайлентблок (опора) заднего подрамника.
Маркировка указывает место установки сайлентблока
По инструкции производителя для их замены нужно целиком снять подрамник и уже на земле заниматься всеми манипуляциями. Отчаянные люди, доложу я вам, это сколько должно быть свободного времени, чтобы для такой простой работы тратить столько драгоценных человекочасов.
Подпираем задний подрамник с двух сторон стойками
Подпираем задний подрамник с двух сторон трансмиссионными стойками, откручиваем болты передних сайлентблоков и опускаем подрамник настолько, чтобы можно было подобраться струбциной с проставкой.
Освобождаем место для проставки и струбцины
Конструкция выглядит следующим образом: сверху проставка чуть меньше диаметра сайлентблока, снизу упор. Никакого ручного привода и ключей, только пневмопистолет и струбцина. Последняя оснащена специальной тяговой резьбой, можно не бояться повредить – мы специально заказывали её из Штатов, здесь такие не продают. Незаменимый инструмент как для шаровых опор, так и для сайлентблоков редуктора.
Специальный инструмент для работы с сайлентблоками
Давайте разберёмся чем сайлентблоки заднего подрамника Гранд Чероки разных поколений друг от друга. Сравнивать будем заводской артикул и «усиленный». Пусть вас не обманывает металлическая планка, оба сайлентблока стоят в одном положении. Специально сфотографировали их правильно, словно они стоят на машине: вертикальная ось это линия вдоль кузова автомобиля, горизонтальная – поперёк.
Сайлентблок заднего подрамника Гранд Чероки: усиленный артикул против заводского
Если смотреть на сайлентблок под таким углом, кажется, что он гасит поперечные нагрузки, но и продольные не гнушается. Стоит перевернуть его вверх ногами и сразу становится ясно, что даже с поперечными нагрузками он справляется так себе, про остальное и говорить нечего – сплошные свободные места между обоймой и втулкой, куда свободно пролазят пальцы.
Ничего удивительного, что резина не выдерживала такие нагрузки
На заводском сайлентблоке центральная втулка свободно болтается внутри обоймы, что даёт излишнюю степень свободы и позволяет легко отрывать её. Обойма заводского сайлентблока покрыта резиной снаружи, что препятствует контакты двух металлов и образованию коррозии между ними. Лучше или хуже вопрос открытый, но мы бы предпочли резину. Усиленный артикул отличается мощными поперечными упорами на всю длину втулки и добавленными продольными упорами.
Обойма заводского сайлентблока обрезинена
Осталось вооружиться подходящими проставками и повторить процедуру в обратном порядке. Смазываем отверстие в подрамнике для облегчения позиционирования и защиты сайлентблока от деформации.
Смазываем посадочное отверстие перед запрессовкой
Инструкция советует при демонтаже отмечать первоначальное положение сайлентблока маркером и запрещает пользоваться для этого отвёрткой, чтобы не повредить защитное покрытие.
Самое главное – правильно отцентровать струбцину и сайлентблок
Если вы забыли это сделать, обратите внимание на металлическую планку: она должна смотреть вдоль кузова автомобиля, а располагающаяся под ней резина – строго поперёк.
Планка сайлентблока должна смотреть вдоль кузова
Повторяем процедуру для другой стороны, затягиваем болты и только после этого убираем трансмиссионный стойки. Если стойки отпустить и дотягивать подрамник пневмопистолетом, велика вероятность убить резьбу в кузове и получить огромную головную боль. Не лишним будет переехать на четыре стойки и проверить сход-развал. Да, в глубокой теории всё сядет на место и углы не уйдут, но беспощадная практика в очередной раз доказывает обратное. Резина стоит дорого, поэтому проще подстраховаться, чем потом кусать локти.
Сначала затягиваем болт, потом опускаем стойку
Сколько пройдут новые сайлентблоки подрамника Гранд Чероки вопрос открытый, скорей всего это разовая процедура и вы больше не вернётесь к подобному ремонту. Спору нет, особо упорные могут сломать что угодно, но на общую статистику они никак не влияют.
Слабые места стояночного тормоза
Напоследок пока машина наверху, проверьте состояние соединительной планки тросов стояночного тормоза. Если всё заржавело и срослось в единое целое, готовьтесь к приключениям при замене задних шаровых опор.
