Замена двигателя Гранд Чероки 3.7 целесообразна когда нет смысла реанимировать родной агрегат. Понятное дело, что мотор с разборки это почти всегда кот в мешке, который вряд ли покрывается гарантией, однако иногда вариантов просто не остаётся. Сегодня мы покажем как безалаберное отношение к машине выливается в дорогостоящий ремонт.
Снятие двигателя
Всю работу будем проводить в три этапа. Подъёмник, ровная площадка и снова подъёмник. Это обусловлено тем, что в сезон работы много, а подъёмник не должен зря простаивать, так что проще перекатить автомобиль и спокойно им заниматься в стороне.
Основная задача это отсоединить двигатель от всех контуров с техническими жидкостями, открутить от коробки и вытащить через верх.
Если вы спросите что вообще послужило поводом для замены двигателя, на это лучше всего ответит владелец автомобиля, который обязательно появится в комментариях, однако достаточно открутить расширительную пробку радиатора и обомлеть.
Лучше всего налёт может описать словосочетание «ржавая глина». Это густая липкая смесь, которая стремится осесть на любой поверхности. Страшно представить что творится внутри радиаторов.
В самом двигателе каналы охлаждения достаточно широкие, а вот в радиаторах – намного тоньше. В итоге получаем две неприятности:
- слабый ток через радиатор ДВС, что способствует перегреву;
- забитый радиатор печки, а на улице полноценная осень – зимой это может обернуться обледеневшими окнами.
Подсоединяем установку и выкачиваем фреон из системы. Контур высокого давления находится на осушителе, низкого – на трубке к испарителю кондиционера.
В целом машина обещает много приключений, что видно как минимум по клипсам обшивки. Если человек не может купить нормальные и начинает городить крепление из подвернувшихся под руку шайб, скорей всего к машине было точно такое же отношение.
Подтверждение этому можно найти и в проводке, которую отремонтировали при помощи клемм Wago, хотя есть куда более подходящие решения.
Над автомобилем явно витает флёр раздолбайства и некомпетентсности, вечный бич вторых и третьих владельцев, которым приходится разгребать то, что наворотили до них.
Снимаем решётку радиатора и планку замка капота, чтобы вытащить весь бутерброд из радиаторов целиком. Самый маленький – радиатор ГУР – можно оставить на месте, а вот основной, кондиционера и АКПП обязательны к извлечению.
Да и повод есть хороший для замены, ибо основной течёт в левом верхнем углу из-под завальцовки на колбе.
Забежим немного вперёд. При сборке ради интереса взяли в руки старый радиатор двигателя и новый. Такое ощущение, что один сделали из алюминия, а второй – как минимум из железа, если не из свинца.
Старый радиатор кондиционера в сборе с новым радиатором двигателя в итоге весили меньше, чем старый радиатор двигателя сам по себе. В нём накопилось удивительное количество грязи и ржавчины, чувствовался дискомфорт при попытке поднять его одной рукой.
Всё это добавляет дополнительные манипуляции по промывке радиатора печки и патрубков на радиатор, чтобы старая грязь не начала колесить в новой системе. На вопрос откуда она там, достоверный ответ дать тяжело, ибо тут могли сойтись несколько факторов воедино.
Скорей всего всё дело в редкой замене антифриза и его низком качестве, что вызвало коррозию внутри двигателя и запустило цепную реакцию. Выглядит, конечно, нелицеприятно. Остаётся открытым вопрос насколько корректно работал термостат.
Начинаем пошагово освобождать двигатель от навесного оборудования и электропроводки. Блок PCM остаётся висеть на кузове, а вот проводка в полном составе переедет на новый двигатель.
Снимаем генератор и компрессор кондиционера. При установке последнего обязательно нужно использовать новые прокладки, чтобы свести на нет возможные течи весьма летучего фреона.
Как только заканчиваем основной пласт работы сверху, поднимаем автомобиль и начинаем убирать все препятствия.
Пришлось потрудиться с кастомным выхлопом, о проблемах с которым расскажем чуть позже.
Мало того, что он сделан через одно место, так и ещё и откручиваться не хотел, чем отнял немало времени и нервов.
Можно смело опускать автомобиль на землю и готовиться к заверщающей стадии демонтажа. Ближняя точка крепления траверсы находится на передней крышке, задняя – закрыта от взора впускным коллектором.
Снимаем коллектор и смотрим на левый ряд в районе моторного щита.
Отличная площадка, чтобы зацепиться. Для надёжности находим симметричную точку с другой стороны.
Под капотом пространства так много, что можно смело поместиться с ногами. Это намного лучше, чем распластаться на двигателе, собирая рёбрами каждую грань.
Проверяем крепление траверсы и для начала задаём ей плюс-минус горизонтальное положение.
Отдельные механики не заморачиваются с подобным инструментом и просто жёстко привязывают двигатель цепями и ремнями к «гусю», после чего помогают себе монтажками и крепким словом.
С траверсой можно почти всю процедуру сделать одному, лишь изредка призывая на помощь собрата по цеху, при этом ничто не мешает менять наклон двигателя, что облегчает извлечение.
Сердце покинуло героическую индейскую грудь, можно взять паузу и немного отдохнуть.
Разные версии мотора
Если залезть поглубже в каталоги, можно увидеть, что запчасти для двигателя 3.7 идут с маркировкой EK0. Это говорит о том, что последний символ может отличаться, однако все они будут относиться к одному и тому же семейству.
Мотор PowerTech 3.7 впервые появился в 2002 году у Джип Либерти KJ, с 2005 года обосновался внутри платформы WK и к окончанию производства чётко превратился в узел с маркировкой EKG.
Основные отличия касались обвязки, как минимум дважды меняли впускной коллектор, а в ряде комплектаций стояли клапаны PCV и EGR. Оба располагаются возле дальнего цилиндра левой головы: EGR расположен на отдельной площадке, а PCV – вкручен в ГБЦ рядом с клапанной крышкой.
На фотографии PCV слева, а EGR справа. Нам они ни к чему, на отливке даже нет места куда всё это добро прикручивать. Баба с возу – кобыле легче.
Ради интереса снимаем поддон со старого мотора и заглядываем в него.
Внутри явно не отложения масла, а неплохо так съеденные рабочие поверхности.
Местами попадаются куски вкладышей, так что до клина было рукой подать.
Установка
Любой сборке предшествует этап подготовки, который включает в себя проверку демонтированных элементов и их очистку перед установкой.
Само собой, что не обходится и без переуплотнения. Меняем сальники, прокладки, отдираем старый и наносим новый герметик.
Не забываем отмыть подкапотное пространство от протёкших технических жидкостей.
Пока двигатель внизу нужно по максимум его обслужить, чтобы десятки, а то и сотни тысяч километров не возвращаться к вопросу.
Двигатель Гранд Чероки 3.7 готов к установке, цепляем его за шкирку и везём на «гусе» к автомобилю.
Не стесняемся привлекать товарищей на помощь, одному с такой задачей справляться неудобно, тем более работа предстоит тонкая. Под капотом достаточно элементов, которые можно поломать при неверном монтаже мотора.
Заходим внутрь и начинаем шаг за шагом оживлять коренного американского жителя.
Первым делом нужно вернуть на место помпу, предварительно очистив привалочную поверхность.
Можно было это сделать и на земле, но точка крепления цепи располагалась очень близко к корпусу помпы, а нам лишние риски ни к чему. Выбор пал на Airtex 1725, помпа идёт в комплекте с прокладкой.
Мелочь, а приятно, так как в оригинале это разные позиции, причём за неё просят от 800 рублей в Москве на начало декабря 2020 года.
Следующим на этапе идёт натяжитель приводного ремня Dayco APV2493 – ещё одна альтернатива оригиналу за вдвое меньшую цену.
Возвращаем на место проводку, любезно вылеченную электриком от соплей, который на ней остались от предыдущих сервисов.
На следующем этапе устанавливаем впускной коллектор, компрессор кондиционера и генератор. Автомобиль изнутри заметно посвежел. В идеале его бы целиком отмыть, но не было такой возможности.
Ставим новый приводной ремень. С завода сюда предписан 68027636AA и он себя полностью оправдывает, не взирая на стоимость в две тысячи. Однако вы можете выбрать достойный аналог, опираясь на универсальную маркировку 6PK2258. Ближайшими родственниками окажутся 6PK2255 и 6PK2260.
Остались сущие мелочи. Вернуть на место радиаторы, подсоединить все шланги, трубки, бачки, залить технические жидкости и лишний раз перепроверить себя перед запуском.
Поворачиваем ключ и наслаждаемся ровной работой двигателя. Можно спокойно выдохнуть, навести марафет и выдать автомобиль.
Подводные камни
Само собой, что без приключений не обошлось, ибо машина не новая и рук внутри перебывало очень много, причём по некоторым неплохо бы настучать как минимум линейкой.
Проводка битая, собрана как попало, часть разъёмов сломана, у ряда из них отсутствуют фиксаторы. Лечится либо покупкой целых с разборки, либо пластиковыми стяжками.
Отдельной строкой идёт выхлопная система. Издалека выглядит неплохо, но вблизи не выдерживает критики.
Сварные швы сделаны криво и косо, словно человек держит полуавтомат в руках максимум третий раз, при этом учился только по роликам на Youtube. Самое забавное, что сверху они ещё промазаны герметиком.
Больше всего порадовал Y-pipe, лежащий на траверсе АКПП, она же поперечная балка, на которую опираются раздатка с коробкой. Весь звук выхлопа напрямую передаётся на кузов, равно как и любая кочка, ибо вся эта конструкция неистово молотит о балку.
Само собой всё это пришлось переделывать. Качество исполнения на последней фотографии говорит само за себя.