Двигатель Джип Чероки 2.4 – пробой прокладки ГБЦ

Двигатель Джип Чероки 2.4 снизу классический представитель поколения World Engine, а сверху капитально отличается за счёт технологии MultiAir. Пошёл только седьмой год эксплуатации, так что основательной статистики по ним нет, только эпизодические выходы из строя. Сегодня покажем тяжёлый случай.

1. Исходные данные
2. Снимаем двигатель
3. Мотор крупным планом

Исходные данные

Даже беглого осмотра автомобиля хватило, чтобы понять общий налёт усталости и некоторой запущенности.

Мокрый стык коробки с раздаткой

Подтекания рабочих жидкостей можно увидеть на каждом шагу. Мокрое пятно на стыке раздатки с коробкой, да и сама раздатка сухостью не блещет.

Сама раздатка тоже не блещет чистотой

Чёткие следы антифриза на стыке двигателя и коробки, причём хлестало откуда-то сверху. Если присмотреться, можно увидеть запотевание рядом с трубками охлаждения АКПП.

Течь антифриза на стыке коробки и двигателя

Причём масло проступило не только вокруг штуцеров, но подкапывает и в районе стыка радиатора охлаждения АКПП с байпасом, который открывается при достижении коробкой определённого значения. Увы, Крайслер не указывает в документации конкретное значение, тут нужно будет поискать информацию у ZF.

Течь масла АКПП по байпасу

Машина приехала с пропусками зажигания по третьему цилиндру. Беглая диагностика показала пробой прокладки ГБЦ, что сразу же подтвердилось, как только мы начали сливать масло. Цвет кофе с молоком цвет вместо привычного коричневого говорит об эмульсии, то есть попадании антифриза непосредственно в масло. Стоит ли говорить, что смазывающие свойства от этого теряются?

Из двигателя выливается эмульсия

Насколько внутри печально пока толком не ясно, но хорошего точно мало, ибо от масла питается и блок VVAA, который управляет впускными клапанами. Расходники на него не продают, только замена всего узла в сборе.

В системе охлаждения практически нет антифриза

Самое интересное, что владелец не жаловался на перегрев и недостаток анфтириза, однако мы смогли собрать всего лишь литр со всех патрубков и радиатора охлаждения. Остальной объём либо ушёл внутрь, либо улетел наружу через трубу.

Снимаем двигатель

Перед началом работы лишний раз открываем документацию, чтобы оценить возможные подводные камни. В самом начале раздела есть предупреждение «жирным» шрифтом.

Если с двигателем произошла катастрофическая поломка или вышли из строя, поршень, цилиндр, блок цилиндров, клапан или седло клапана, нужно ставить НОВЫЙ впускной коллектор.

При этом нет объяснения что такое катастрофическая поломка и почему именно нужно менять впускной коллектор. Причём такая приписка характерна не только для MultiAir, но и для Pentastar.

Снимаем передний бампер

Сбрасываем клемму, ставим руль в центральное положение, фиксируем его и откручиваем рулевой вал от рейки. После этого можно перебираться под капот и снимать весь мешающий работе пластик.

Складываем часть демонтированных элементов в багажник

Сразу отсоединяем два блока: PCM (блок управления двигателем) и TIPM (блок предохранителей). Уносим их от греха подальше, ибо на разборках резкость, не дай бог что.

Отсоединяем PCM и TIPM

Система уже пустая, так что можно смело отсоединять шланги на печку. Перед нами стоит двойная цель: нужно не только убрать все магистрали от двигателя, но и получить доступ к боковым опорам двигателя.

Снимаем выпускной коллектор

Снимаем выпускной коллектор и видим течь антифриза из-под хомутов на трубках охлаждения. Как раз отсюда и текло на стык двигателя и коробки. Пока не ясно это причина перегрева или его следствие?

Течь антифриза по трубкам охлаждения

Внутри двигателя тоже не всё гладко. Увы, камерой заглянуть поглубже не выходит, но вот глазами хорошо виден антифриз на клапанах третьего цилиндра. Если засунуть пальцы в выпускные тракты, достанете вы их уже мокрыми.

Антифриз на выпускных клапанах третьего цилиндра

Хлестало не на шутку, так что антифриз летел не только внутрь, но и наружу через катализатор. Насколько хорошо это перенёс последний покажет только время.

Тракты выпускного коллектора

При таком количестве характерного нагара за машиной должен был оставаться белый хвост из дыма.

Жирный нагар по краю и антифриз внутри

Заканчиваем все работы сверху и перебираемся под автомобиль. Откручиваем шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стабилизатора.

Откручиваем шаровые опоры и рулевые наконечники

Не забываем про датчик дорожного просвета, он же датчик положения кузова. Вещь вроде мелкая, но стоит необоснованно дорого. 13 тысяч за наличие в Москве на конец марта 2021 года вызывает недоумение. У них там ручное производство или космические технологии?

Не забываем отстегнуть датчик дорожного просвета

Откручиваем рейку от подрамника, подпираем последний трансмиссионной стойкой и отсоединяем от кузова. Тщательно проверяем, чтобы ничто не забыли.

Подпираем подрамник трасмиссионной стойкой

Подрамник снимают вместе с рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости и прикрученными к нему стойками. Конструкция хоть и монолитная, но нежная. На форуме Джипов есть история как у владельца он дважды лопался в районе одного из рычагов. Скорей всего это последствие ДТП. Стальные подрамники такое переносят проще, натягиваются и подгоняются под место, а сплавы алюминия весьма требовательны к геометрии.

Снимаем подрамник вместе с рычагами, стабилизатором и стойками

Вынимаем оба привода из АКПП 9HP48. Масло предварительно сливать не нужно, крепление «сухое», так что не потеряете ни капли. Ставим метки на заднем редукторе и фланце кардана, чтобы при установке он стал на то же место. Зовём помощника, чтоб демонтировать узел без чрезмерных изгибов в подвесных подшипниках и ШРУСах. Если такой возможности нет, находим длинный брус и жёстко приматываем к нему кардан. Это позволит снять его в одно лицо без помощи. Официальный метод из инструкции если что.

Одному снимать кардан противопоказано

С задней точкой крепления и подшипниками сложностей никаких, единственный подводный камень это шлицевое соединение с раздаткой. Не поленитесь перед разборкой щедро залить туда WD-40 и немного выждать.

Кардан любит закисать на шлицах раздатки

Осталось лишний раз проверить, что связка из двигателя и коробки отсоединена от магистралей, проводки и прочих удерживающих элементов. Всё верно, снимать будем единым целым.

Теперь можно снимать двигатель

Крайслер предписывает использовать силовую подкатную тележку и наборе специнструмента, чтобы надёжно зафиксировать двигатель Джип Чероки. Есть более доступные средства, достаточно включить смекалку.

Откручиваем боковые опоры двигателя

Настаёт момент, когда от помощи лучше не отказываться. Один механик становится возле управления подъёмником и по команде второго по капле приподнимает автомобиль. Нужно убедиться, что двигатель с коробкой полностью отсоединены и ни за что не цепляются.

Аккуратно поднимаем автомобиль вверх

После демонтажа лучше сразу проверить состояние всех опор. Поменять их сейчас займёт считанные минуты, благо всё в доступе.

Опоры остаются висеть на лонжеронах

За кадром остался ряд манипуляций вроде фиксации рулевой рейки, слива хладагента из кондиционера, снятия задней опоры и несколько иных моментов.

Рейку подвязываем по месту

Описанная процедура несколько отличается от регламентированной Крайслером. Основная разница в том, где и что откручивать. Производитель очень любит всё делать по месту, механики же предпочитают крутить на земле, а не с вытянутыми вверх руками.

Мотор крупным планом

Двигатель Джип Чероки 2.4 MultiAir ED6 в нижней части очень смахивает на своего предшественника ED3, известному по Джип Компас и ряду других автомобилей концерна.

Передняя часть двигателя Джип Чероки 2.4

По сути это тот же агрегат, но с развёрнутой на 180 градусов головкой блока цилиндров. Масляный фильтр и охладитель под него всё так же находятся спереди. Трубка справа на фотографии не погнута, это её родной изгиб с завода. Можете поискать фотографии нового узла по артикулу 05048119AA.

Маслоохладитель изменённой формы

Датчик коленвала по-прежнему стоит спереди рядом со стыком двигателя и коробки.

Датчик положения коленвала

Приводная система вместе с навесными агрегатами идентична по компоновке тому же Додж Калибр. Отличие в отсутствующем гидроусилителе руля, в остальном они братья близнецы.

Классическая приводная система двигателей серии ED

Из полезных изменений стоит отметить изменение конструкции и перенос дроссельной заслонки вверх к левой опоре. За всё время никто ещё не обратился с её поломкой, хотя от этой семейной болезни страдали двигатели EBA, ECN и ED3 и как минимум 8 моделей автомобилей с 2006 года выпуска.

Дроссельную заслонку перенесли наверх

Нет теперь и проблем со впускным коллектором. На старых версиях со временем приходил в негодность актуатор, изменявший геометрию впускного тракта. Причём замена могла не помочь из-за выработки посадочного места заслонки внутри коллектора.

Впускной коллектор прикрыт кожухом

Зато добавилась головная боль в лице блока управления раздаточной коробкой. Он склонен к скоропостижной смерти без видимых причин. У Крайслера целых тринадцать ревизий этого узла, а статистика говорит, что страдают как простые односкоростные коробки, так и двухскоростные как у Трейлхок.

Блок управления раздаткой Джип Чероки получился проблемным

Осталось открутить коробку и можно внедрять новый двигатель Джип Чероки. С разборки, конечно, но в хорошем состоянии. В Москве с ними особых проблем пока нет, но разброс цен достаточно большой.

Коробка 9HP48 от ZF

Мы нашли донора за один день и после проверки начали готовить его к установке. Мотор правильный, но от Джип Ренегат. Стал на место без доделок и компромиссов.

Свежий двигатель Джип Чероки 2.4

Если вы делаете это сами, не поленитесь обратить внимание на площадку рядом со шкивом коленвала. На старых поколениях здесь выбивали только последние восемь символов VIN, а на MultiAir его указывают целиком. Достаточно заплатить за отчёт, чтоб получить фактический пробег автомобиля. Это не всегда работает, но зачастую он указан корректно.

По нижней площадке можно пробить историю двигателя

Тщательно очищаем все поверхности, переставляем навесное оборудование и собираем всё на новые прокладки. Каких-то особенных процедур для запуска не нужно, но вот потом нужно будет сбросить все адаптации для блока VVAA, а после этого запустить процедуру переобучения положения коленвала и распредвала. По окончании двигатель перестаёт барахлить, начинает работать ровно, а Check Engine тухнет и больше не возникает.

Модули VVAA отличаются по году выпуска

Увы, вскрыть старый двигатель Джип Чероки не получилось, владелец решил его реализовать кому-то на запчасти, но мы обязательно подготовим подробный материал как только будет такая возможность. Мы уже даже запаслись инструментом для снятия VVAA.